<文/小龍, 寫於2012.5>
一座山咖啡：「堅持低海拔的台灣好咖啡」
阿里大哥，來自古坑的咖啡原鄉【註】荷包山，祖先是在日據時代的「咖啡師」，祖父、父親都在種植咖啡，阿里大哥也接手管理咖啡園，喜與咖啡共舞，並自創品牌「壹座山咖啡」，為觀察各地咖啡差異，也曾旅行至台灣各咖啡產地。
阿里大哥的咖啡園在雲林縣古坑鄉荷苞山海拔三百公尺處，使用接近有機的自然農法，在鬆軟且排水佳的火山堆積土上種植咖啡樹，不用除草劑與化學肥料，只用生廚餘當推肥，很自由自在的讓果樹生長。春天咖啡園會開初一朵朵小白花，帶著淡淡的清香，花落後便開始結果，秋天果實轉為美麗的寶紅色，待咖啡豆熟透成深咖啡色時才採收，手工一顆顆採下，放在三合院的廣場日曬豆子，慢慢讓香氣發酵，曬好的豆子還要手工挑出淘汰的，再進行烘豆等過程，良好的烘焙技巧可處理掉過多的酸味或苦味，讓豆子進入另一個層級。
去荷包山拜訪的那天剛好是冬季，原本要體驗採收咖啡豆，卻碰上陣陣細雨與大霧，便因為太過潮濕而取消行程，這樣的天氣也是種出好咖啡的因素之一。
阿里大哥家是很古早的三合院，一踏入廣場就看見一批曬過的咖啡豆們，正在進行手工挑揀的工作，後方走廊上也有剛摘採下來的熟透果實一簍簍地平放在地上，下一步是去除果肉，挑出完整的種子，也就是後來的咖啡豆。阿里大哥的爸爸也出來和我們聊天，曾在舊照片裡看過年輕時的爺爺與咖啡樹的合照，現在的他雖已高齡，但仍然感受的到他對咖啡的熱愛。
「薄薄的，才能體會到咖啡的本質」、「冷了也要好喝，才是好咖啡」，大哥開始用塞風【註】表演煮咖啡，咖啡香逐漸四溢，品嚐一口黑咖啡，一開始會覺得層次很多，有狂野奔放的感覺，第二口後感覺溫順許多。喝完這杯咖啡，會感覺喉嚨裡有點油油地，不會有味精放太多太嗽的感覺，再聞一下杯底，會有古早甜的龍眼香味，是會回甘的咖啡。大哥也說「卡布奇諾」是表現他們家咖啡的另一種好方式，當牛奶打成綿密的奶泡，融合咖啡香氣，蛋白質與油脂互相搭配，是很棒的味覺、嗅覺與視覺體驗。
常常來三小棟玩的阿里大哥說，「一杯好咖啡可以讓一個人在空間裡，被安頓的好好的」給我們的建議是，客人們來到三小棟喝咖啡，並非點了咖啡就坐來來埋頭做自己的事，是要提著咖啡到處走，感受這裡的文化故事與氣氛，每次來都會有不一樣的變化。至於如何營造紅磚黑瓦的氛圍使與咖啡互相搭配，以及如何介紹台灣最早的咖啡給客人？這些又值多少價值？許多與人有關的角落都需意好好經營，這就是好多有趣的課題了。荷包山的咖啡不只是咖啡，每一杯有歷史的韻味及人文的脈動，就像阿里大哥和他的咖啡樹一樣，有點神祕又很自由浪漫的感覺。
【註】
咖啡原鄉：清光緒10年(1884年)，英國茶商認為台灣氣候環境類似中南美洲，遂引進100株咖啡樹苗開始在台灣種植。日據時代1927年日人更在古坑山區大力推廣，僅在荷包山一帶就種植了75公頃，斗六市並興建有東亞最大的咖啡加工廠，整個古坑及鄰近的斗六，到處瀰漫著濃郁的咖啡香味，當時的荷苞山即有咖啡山的美稱，所產咖啡曾進貢給日皇享用。戰後日本人撤退離台，荷包山一帶遺留了約一萬七千餘株的咖啡樹苗，由省政府農林處林務局接管，並擴大種植，荷苞山種植面積廣達300多公頃，除此還在古坑以外選定許多地方，進行分區種植，雲林、嘉義，甚至遠到花蓮都有咖啡農場。
【註】
虹吸式咖啡壺，也稱賽風，它最早起源於德國，是一種利用水沸騰時產生的壓力來幫助烹煮咖啡的方法。[1]咖啡壺分為上下兩部分，中間以導管連通。水轉化為水蒸氣，水面上壓力增大。於是開水從導管進入到上面盛放研磨咖啡。然後再經由裝著過濾紙或濾布重新進入下方，之後便可飲用。[2]
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